Плетистую розу можно сажать как осенью, так и весной. Тем не менее в нашей полосе лучше остановиться на первом варианте: посаженные осенью розы лучше закалены, быстрее пускаются в рост, в то время как весенний саженец будет отставать в развитии на пару недель. Осеннюю посадку проводят в середине осени (с середины сентября до середины октября), когда жара уже спала, а заморозки еще не наступили. В этом случае к первым морозам у саженцев уже успеют образоваться молодые корешки.

Не все начинающие цветоводы в курсе, что плетистые розы делятся на две большие группы: рамблеры («ползучие») и клаймберы («лазящие»). Из-за этого незнания новички обычно сталкиваются с проблемами. Например, несмотря на подкормки и надежное зимнее укрытие рамблер не зацветает из-за чрезмерной весенней обрезки. Рамблеры можно считать классическими плетистыми розами. Именно такие кустарники выращивали в традиционном английском саду более ста лет назад. А вот клаймберы - это гибриды рамблеров с другими видами роз (например, с чайной розой). 

Таким образом, чтобы ваши усилия по уходу за розовым кустом не прошли даром, важно правильно определить группу плетистой розы. Чтобы читателям было проще это сделать, мы составили наглядную таблицу основных различий рамблеров и клаймберов (см. инфографику).

Правила посадки.

Предпочтительнее выбирать корнесобственные саженцы плетистых роз, хотя они и развиваются чуть медленнее, чем привитые. У качественного саженца должно быть минимум 2-3 крепких одревесневших побега. Обратите внимание, чтобы кора на них была здорового зеленого цвета, без повреждений. Корневая система должна быть хорошо развитой, с большим количеством тонких белых корешков. Перед посадкой саженцы на несколько часов ставят в воду, чтобы они насытились влагой. Весной саженцы с открытой корневой системой (то есть с оголенными корнями) также лучше всего на сутки поставить в емкость со стимулятором корнеобразования («Корневин», «Корнерост», «КорнеСтим», «Гетероауксин»). Непосредственно перед тем как закопать саженец в землю, нужно его немного обрезать, удаляя все поврежденные корни и немного (на 5-10 см) подрезая старые, слишком длинные корневища.

Стоит учитывать, что корни плетистой розы способны проникать в почву на глубину до двух метров. Если грунтовые воды на вашем участке залегают достаточно высоко (выше, чем в двух метрах от поверхности земли), перед посадкой необходимо вырыть яму глубиной 1 метр и забетонировать ее либо положить на дно камень, а уже сверху насыпать плодородный слой почвы. Это не пропустит корни розы ниже, и они будут развиваться горизонтально. Оптимальная ширина посадочной ямы – 40-50 см. 

Обычно для одного саженца достаточно выкопать яму объемом в два 10-литровых ведра. Расстояние между саженцами рамблеров должно составлять 1,5-2 метра, между саженцами клаймберов – 1-1,5 метра. При посадке учитывайте, что на зиму плети роз придется снимать с опоры и укрывать. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с кустом для этого было свободное место.

Плетистые розы любят хорошо освещенные участки, поэтому выбирайте для них солнечные или хотя бы полутенистые уголки сада. Поскольку эта культура плохо переносит избыток влаги, не стоит сажать розу в тяжелую глинистую почву с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Почва должна быть плодородной, рыхлой. В идеале под посадку плетистой розы следует выделить участок с небольшим уклоном на южную сторону.

Неплохо также обогатить почву полезными микроорганизмами. Например, купить препарат «Байкал ЭМ1». 

В верхний слой почвы, куда непосредственно закапывают саженец, вносят удобрения: 5 кг перепревшего навоза или компоста, 1 стакан древесной золы. Можно также подкормить розу комплексными калийно-фосфорными удобрениями (15 г под растение). А вот с азотными подкормками нужно быть осторожными: их вносят только во время весенней посадки (20 г под одно растение).

После того, как посадочная яма подготовлена, а саженцы напитались водой и прошли санитарную обрезку, можно приступать к самому процессу. На дно ямы насыпьте слой плодородной почвы, поместите розу в центр ямы и засыпьте почвосмесью с удобрениями. Корнесобственные саженцы посадите на 5 см глубже, чем они росли до этого, привитые же высадите таким образом, чтобы место прививки оказалось на 10 см ниже уровня почвы. Аккуратно уплотните почву вокруг саженца и хорошо полейте. Желательно также окучить розу смесью почвы с песком на высоту примерно 20 см.

Обрезка рамблеров.

Плетистые розы группы рамблер плохо реагируют на чересчур интенсивную обрезку. Молодой однолетний саженец желательно обрезать весной, оставив 2-4 сильных побега, а остальные вырезав на кольцо. Осенью первого года можно вообще не обрезать рамблер. В крайнем случае, допускается укорачивание или удаление лишних, неправильно растущих или поврежденных боковых веток. Весной второго года жизни у растений слегка обрезают верхушки плетей, чтобы простимулировать ветвление. Боковые побеги укорачивают до 2-3 почек. Летом второго и последующих годов после окончания цветения удаляют боковые побеги с отцветшими соцветиями. Осенью второго и последующих годов у рамблеров оставляют несколько побегов текущего сезона, несколько побегов прошлого года (на которых было цветение) и, по желанию, не более одного старого трехлетнего побега. Остальные ветви вырезаются на кольцо. Жалеть их не стоит, так как рамблеры практически не цветут на побегах старше двух лет. Весной второго и последующих годов у взрослых растений укорачивают двухлетние побеги до 1-3 сильных почек. У прошлогодних побегов (которые будут цвести в этом году) слегка укорачивают верхушки. Старые и поврежденные побеги, которые не удалили осенью, вырезают на кольцо.

Обрезка клаймберов

Несмотря на то, что клаймберы цветут и на прошлогодних, и на молодых побегах, старые ветви все же желательно регулярно удалять. Цветение на них ухудшается, они более подвержены всевозможным болезням, да и просто делают куст неопрятным, неухоженным. 

Весной проводится основная обрезка клаймберов. Трехлетние побеги (на которых роза, скорее всего, или вообще не зацветет, или зацветет скудно) вырезают на кольцо. Поврежденные, подмерзшие, сухие побеги удаляют. У двухлетних побегов слегка подрезают засохшие верхушки. Небольшие боковые побеги обрезают до 1-2 почек. Отличить двухлетний побег от трехлетнего у плетистых роз достаточно сложно. Поэтому, если у вас есть сомнения, желательно помечать их разноцветными лентами либо бирками.

Подкормки.

Молодое растение в первый год не нуждается в дополнительных подкормках. При желании можно один раз за сезон полить их настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Под один куст выливают 3-5 литров удобрения. Во второй и последующие годы плетистые розы подкармливают по следующей схеме. 

1. Через две недели после зимовки под каждый куст высыпают 1 столовую ложку аммиачной селитры, затем поливают.
2. Во время бутонизации (середина-конец весны) вносят комплексное удобрение с азотом. Например, можно взять 30 г «Кемиры-люкс» на квадратный метр.
3. До цветения, то есть в начале лета, дают настой коровьего навоза (но можно и куриного помета), по 3-5 л под каждый куст.
4. После первого цветения (конец июля - начало августа) вносят смесь из 10 г сульфата калия, 30 г суперфосфата, разведенных в ведре воды, тоже 4 л под каждый кустик.
5. После завершения цветения, в начале или середине осени, нужен суперфосфат - 30 г на квадратный метр.

Без комплексной минеральной подкормки плетистой розы сложно добиться роскошного цветения, но есть несколько фактов, которые надо знать. Во-первых, переизбыток азота может привести к тому, что роза нарастит пышную зеленую массу, но так и не зацветет. Во-вторых, плетистые розы очень хорошо отзываются на внекорневые подкормки (по листьям). Их проводят летом и только в сухую теплую погоду в утренние часы. Чтобы не обжечь листья, рекомендуемую дозу удобрений уменьшают в два раза. В-третьих, кусты плетистых роз можно замульчировать перепревшим навозом. Лучше всего это делать осенью.

Укрытие на зиму.

Многие садоводы на зиму окучивают и мульчируют плетистые розы торфом, опилками или простой землей. Но иногда такая излишняя предосторожность может только навредить растению. Если в вашем климате зимой часто бывают оттепели или идет мокрый снег с дождем, то роза может начать гнить и преть. Окучивать розы в таких условиях можно лишь в том случае, если они посажены на склоне и вода у куста долго не застаивается. Если вы мульчируете розу опилками, ни в коем случае не укрывайте ее на зиму досками - чтобы под этим укрытием не селились мыши. Для зимнего укрытия роз лучше всего подойдет толстый спанбонд (нетканый, агротекс). Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5 метра. Чем шире будет спанбонд, тем лучше. Это создаст необходимую воздушную прослойку и не позволит растению ни замерзнуть, ни запреть во время оттепели. В средней полосе плетистым розам потребуется 2-3 слоя укрытия.

Желательно устанавливать укрытия на дуги, чтобы в случае сильного снегопада ветви не сломались. Плети рамблеров аккуратно снимают с опоры, укладывают кольцом и накрывают. Благо, гибкие ветви позволяют это сделать. К сожалению, с клаймберами такой «трюк» не пройдет. Побеги нужно начинать пригибать к земле уже в конце сентября (но не позже начала октября), чтобы до первых заморозков «приучить» их такому положению. Побеги осторожно наклоняют и закрепляют на поверхности почвы с помощью «шпилек» из проволоки. Весной, как только спадут морозы, плетистую розу проветривают, приоткрывая укрытие, а также разокучивают. 

Из часто задаваемых вопросов про плетистые розы – причины, по которым роза не цветет. Ухаживая за плетистой розой, нужно вырезать прикорневые дички и старые побеги, но увлекаться не стоит. Если вырезать слишком много молодых отростков, растение бросит все силы на восстановление кроны, а не на цветение. Другими причинами могут быть плохая зимовка, ошибка с местом посадки, перебор с азотом, неправильно выбранный грунт, болезни и вредители.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, аварию мог спровоцировать водитель автомобиля «Лада», 2003 года рождения. Двигаясь со стороны Александрова и осуществляя поворот налево в направлении дер. Татьянино, мужчина не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении со стороны пос. Балакирево автомобилю «Мерседес», в результате чего произошло лобовое столкновение автомобилей.

Водитель «Лады» и его пассажир - мужчина 2000 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

В то время во Владимире работали зуболечебные кабинеты дантистов Бориса Аркадьевича (Берки Ааронова) Каплана, Михаила Михайловича (Мойши Хаимовича) Кофмана, Юлия Абрамовича Веселера, Марии Марковны Татарской, зубных врачей Филомены Ивановны Гриневицкой, Марии Павловны Кудрявцевой, Надежды Александровны Неаполитанской.

Чтобы открыть зуболечебный кабинет, необходимо было получить разрешение местных властей. В документах Государственного архива Владимирской области сохранилось прошение зубного врача Надежды Александровны Альбицкой от 14 августа 1900 года во Врачебное отделение при Владимирском губернском правлении: «Желая открыть в г. Владимире в доме г. Вевера на Большой Московско-Нижегородской улице зубоврачебный кабинет, прошу Отделение разрешить мне открытие означенного кабинета». 

Надежда Александровна родилась в семье протоиерея Александра Михайловича Альбицкого в 1870 году. В 1892 году окончила Владимирскую женскую гимназию. В 1900 году окончила медицинский факультет Императорского Московского университета с присвоением звания зубного врача. 

Вопрос об открытии зуболечебного кабинета Альбицкой был решен положительно в течение чуть более двух недель. В 1902 году Надежда Александровна получила должность зубного врача во Владимирской мужской гимназии, где проработала до октября 1918 года. 

В соответствии с «Правилами относительно порядка открытия и внутреннего устройства зуболечебных кабинетов», утвержденными в 1896 году министром внутренних дел И.Л.Горемыкиным, кабинет должен был иметь не менее двух комнат: для производства операций и для ожидающих очереди пациентов. Кроме специальных инструментов и принадлежностей его требовалось оснастить стерилизатором, необходимыми дезинфекционными средствами для остановки кровотечений и «для оживления впавших в обморочное состояние». Одновременное открытие одним и тем же лицом зуболечебных кабинетов в разных городах или нескольких кабинетов в одном городе не разрешалось.

Описание того, как выглядел какой-либо зуболечебный кабинет во Владимире в конце XIX – начале XX века, найти не удалось ни в документах ГАВО, ни в периодике того времени. То, в каких условиях происходило лечение зубов в нашем городе, в некоторой степени помогает понять следующая заметка из газеты «Старый владимирец»: «23 августа 1908 года у проживающего по 2-й Никольской улице в доме Никитиной дантиста Берки Аронова Каплана произошел пожар, прекращенный домашними средствами. Пожар произошел при следующих обстоятельствах: на операционном столе стояла зажженная маленькая спиртовая лампочка, а над столом сверху висел резервуар со спиртом, соединяющийся с печкой для обжигания фарфоровых пломб резиновой кишкой; от резервуара кишка съехала, спирт полился и брызнул на пламя горевшей лампочки, отчего и произошел пожар». Будучи человеком предприимчивым, Каплан застраховал свое имущество в обществе «Россия» на 3500 рублей. Убыток от пожара он заявил на 201 рубль.

Во владимирском музее «Старая аптека» можно увидеть стоматологический набор рубежа XIX и XX века. На взгляд непрофессионала многие инструменты мало чем отличаются от современных.

В 1914 году во Владимирской губернии работали 34 зубных врача и 19 дантистов. Все они были вольнопрактикующими.

Чем же зубной врач отличался от дантиста? Звание дантиста давали медикам, специализировавшимся на лечении зубов, которые на протяжении трех лет занимались изучением зубоврачебного искусства под руководством зубного врача или практикующего дантиста, выдержавшими  экзамен при зубоврачебном факультете. Другими словами, дантист не оканчивал медицинских школ, а учился частным образом у другого врача три года, потом сдавал экзамен и допускался к работе. Зубной врач считался профессиональнее дантиста, ибо так могли называться только медики, окончившие зубоврачебные школы.

И дантисты, и зубные врачи в то время были универсалами – они могли и удалить больной зуб, и запломбировать, и даже изготовить и поставить коронку или искусственный зуб.

Стоимость стоматологических услуг устанавливало Врачебное отделение губернского правления. Так, лечение, совет стоили 50 коп., пломба – от 75 коп., искусственные зубы – от 1 руб. 25 коп.

Однако законы конкуренции никто не отменял. И если Каплан делал скидку учащимся в 20%, то дантист Кофман предоставлял скидку не только учащимся, но и служащим. И не 20, а 25 процентов!

Если посчитать, то лечение одного зуба, по самым скромным меркам, обходилось в 1 руб. 25 коп. В 1909 году на эти деньги можно было купить 5 десятков яиц, или 5 кг телятины, или 12 л молока, или 1,3 кг сливочного масла. 

Полечить зубы у профессионального зубного врача было не всем по карману. И этим нередко пользовались лекари-шарлатаны.

«Прибывшие сюда на днях китайцы занялись врачеванием темного люда на Базарной площади и рынке; вчера, например, можно было наблюдать, как одна из китаянок за 50 к. лечила зуб какой-то крестьянке. Она вкладывала пациентке в рот перышко, вымазанное какой-то жидкостью, и в конце сеанса показывала собравшейся публике вынутого будто бы из больного зуба червяка. «Художество» этих «иностранцев» обратило внимание полиции, и они высылаются от нас этапным порядком», – сообщала газета «Владимирский голос» от 31 марта  1907 года.

Зачастую зубную боль снимали народными средствами. Одни из них наглядно описал А.П.Чехов в своем рассказе с говорящим названием «Ах, зубы»: «У Сергея Алексеича Дыбкина, любителя сценических искусств, болят зубы. <…> Кухарка советует ему пополоскать зубы водкой, мамаша — приложить к щеке тертого хрена с керосином; сестра рекомендует одеколон, смешанный с чернилами, тетенька вымазала ему десны йодом…».

Удалить безнадежно больной зуб можно было бесплатно в амбулатории Владимирской губернской земской больницы. Согласно отчетам больницы, в 1913 году были проведены операции по удалению 146 зубов, в 1916 – 64-м. 

Штатные зубные врачи имелись в мужской и женской гимназиях, а также в местах заключения. 

В обязанности зубного врача при Владимирской женской гимназии входило: дважды в год осматривать зубы всех учениц с составлением санитарных листков; раз в год производить тщательную очистку зубной полости каждой ученицы с удалением с зубов винного камня; принимать в назначенные им часы ежедневно, а в экстренных случаях и во всякое время учениц гимназии с заболевшими зубами и оказывать им надлежащую помощь; удалять безнадежные зубы по соглашению с ученицей и, по желанию, без боли; пломбировать частичные места разрушения зубов цементной или металлической пломбой (по желанию ученицы за плату из собственных средств применить иную пломбу – фарфоровую, золотую и т.д.).

В 1910-1914 годах должность зубного врача в женской гимназии занимала Мария Павловна Кудрявцева. Именно ее кандидатуру выбрал среди многих претендентов на это место попечительский совет гимназии и поддержал губернатор И.Н.Сазонов в 1910 году. 

В документах ГАВО сохранилось несколько отчетов М.П.Кудрявцевой о своей работе. Так, с 16 сентября по 1 января 1913 года врач осмотрела 274 ученицы. Были запломбированы: 20 зубов гуттаперчей с предварительным лечением, 40 – цементом, 15 – черной металлической пломбой, 5 – фарфоровым цементом. Удалено 8 зубов. Двум ученицам вставлены штифтовые зубы. У десяти гимназисток были удалены зубной камень и налет.

В 1918 году Наркомздрав РСФСР принял решение передать все частные кабинеты вместе с оборудованием в собственность государства, а практикующих зубных врачей обязать оказывать бесплатную зубоврачебную помощь населению. Через несколько лет частные зубоврачебные кабинеты практически прекратили свое существование.